这是小猪漫游星球的第十九篇原创，拉萨系列第一篇。

离开拉萨时，我选择以一种缓慢的方式淡出这片土地——乘坐青藏线到达西宁，再搭乘下一段火车回重庆。

绿皮火车缓缓发动了。火车穿行在山谷间，周围苍茫寂静，偶尔经过几只牛羊或马匹，几座农舍或一小丛村庄，细细密密的灌木枝条仿佛在风中凝固。与铁轨并排的公路上偶有货车驶过，有时是一辆孤单的摩托。

天色渐渐暗了下来，群山隐没于暮色之中。漆黑的夜色中有几粒孤灯，仿佛坠入山间的星辰。火车哐当哐当有节奏地响着，尚未完全结冰的溪水在铁轨旁无声地流淌。今夜就在我的睡梦中，我将穿行在青藏高原的腹地。

（站在布达拉宫上俯瞰拉萨）

1.

从高空俯瞰，冬日的青藏高原，群山苍黄蛮厚，像一头头匍匐在地上的牦牛，一样地沉默稳重，一样地筋骨分明，突出的山脊线就像牛的背脊骨。高原的阳光在山间褶皱里投下一道道阴影，一层薄纱似的积雪披挂在山肩上。山如林立，如此绵延数千公里。遥远的地平线那边，有两座雪山比周围高出了一个头，冒出两个雪白的尖顶。

机场大巴一路往市区开去。沿途的景色也是一片苍黄，不见一点草色。习惯了南方丘陵四季常绿的我，看到这迥然相异的景色，既觉得兴奋，又有一点失落。

然而阳光赋予了这片土地不同于别处的冬日生机。行道树的叶子已全部被风带走，阳光下露出茂密分明的枝条，有种坦然的可爱。两旁休耕的田地犁得整整齐齐，黑色的鸟儿停在田里用爪子翻找着食物，不知怎的又呼啦一阵全部飞起。

冬日，山的沟壑，树的骨骼，叶的脉络，都毫无保留地呈献出来，似乎连鸟儿从天空中飞过的痕迹也更加清晰。车子转一个弯，经过拉萨河，一抹金黄的落日余晖正在城市后的山尖上缠绵，光影缓缓流动，像一杯淋上了蜂蜜的圣代。

我们就这样来到了拉萨。

这次我不是一个人旅行。我妈妈小冉，担心我会高反，又担心疫情，就和我一起出发了。说起来，这是我们真正意义上第一次一起旅行。

晚上在民宿外找了家馆子吃饭，附近居然有很多川菜馆，果然是有“小四川”之称的拉萨。我们在一家座椅紧凑的馆子里坐下，同桌是两个黑黑瘦瘦的藏族男人，其中一人往自己杯里添了些热水，又很自然地帮我添了一些。我连忙道谢。他笑笑，小声说了句：“扎西德勒。”

（民宿附近的一家茶馆）

初来乍到的新鲜感还没褪去，当天晚上我们就高反了。我俩翻来覆去睡不着，口干舌燥一直灌水喝，小冉更是头痛不止，断断续续吸了一瓶氧。好在第二天上午吃了高反药，她感觉好多了，腾一下从床上起来，说：“走，出门去！”

（民宿一角的藏戏面具）

2. 

拉萨市区很小，主要的景点都在几公里内。第一个要去的当然是布达拉宫。

冬天的布达拉宫是免门票的，据说旺季时一票难求，一张门票能炒到700块。出租车司机带着我们穿行在阳光灿烂的拉萨市，一边跟我们分享旅行建议。聊着聊着，一栋雪白的建筑突然出现在车窗外，我惊喜得叫了起来。

天哪，这就是布达拉宫啊！好大啊！

那是从照片上感受不到的一种宏伟，你必须站在它面前，感受心脏在那一瞬间被击中。是的，就算你已经在各种地方看见过它，当你站在它面前的时候，还是会被它的美感动。

布达拉宫给人的第一印象是宏伟，继而是庄重典雅。大面积的白色在阳光照射下，白得耀眼如雪，仿佛布宫本身是一座沐浴在大雪中的圣山。

而那种红——该如何形容那种红呢？像僧袍一样古朴典雅的红色，在雄伟之中给整座宫堡注入了一抹温柔的气质。导游扎西告诉我们，在藏族文化中，白色代表慈悲，而红色代表智慧，怀有慈悲的智慧，带有智慧的慈悲，才是真正的善。

（布宫的外墙每年都会粉刷一次，粉刷的材料里混合着藏民们自发捐赠的牛奶、蜂蜜和藏红花等；红色墙体由边玛草筑成，可减轻墙体重量）

布宫典型的藏式梯形建筑结构，给人以庄重稳固之感。整座宫殿依山而建，拾级而上，红与白，曲与直，形成一种优雅的律动，给人一种音乐般的节奏感。

布宫的形与色完美地将宗教的神圣与庄重具象化，用的是如此艺术化的富有美感的建筑语言，藏族人民的创造力和艺术表现力令人惊叹。

（在布达拉宫转经的藏民）

（布宫脚下一处转经阁，正中是一个巨大的转经筒）

从布达拉宫上面下来之后，我一次又一次地回望它。因为美的东西是让人百看不厌的。

3.

我和小冉终于有了些胃口，决定去吃一家当地非常有名的藏餐馆。这家餐馆藏在一个曲曲折折的巷子里。我们是今天的第一桌客人。

这家店里的甜茶和酥油茶都是现做的，装在保温壶里按壶卖。据说很多人喝不惯酥油茶，我决定先试试甜茶。甜茶是从尼泊尔传来的，味道有点像奶茶。

等我终于鼓起勇气喝下一杯酥油茶的时候，没想到这么好喝！奶香浓郁，混合着淡雅茶香和淡淡咸香味，口感醇厚润口。

（冒着奶泡的酥油茶）

点的几个菜也都很好吃。不过天气太冷，菜刚上来一会儿就凉了，服务员小姐姐时不时过来问我们要不要重新加热一下。吃到一半，小姐姐突然对大家说：“我们老板娘请大家上楼去，免费参观地道的藏式民居。”

在坐的几桌人立刻就来了兴致。原来老板娘一家就住在楼上。

上了楼去，老板娘说：“你们来一趟拉萨，应该没什么机会参观地道的藏族民居，所以就请你们上来看看。我们是康巴藏族，原来是四川那边，刚来拉萨的时候听不懂这边的藏族说话。”我这才知道，原来不同地区的藏族之间是有语言隔阂的。

“我们家以前是给马帮押镖的，用现在的话说就是顺丰快递。”

（押镖用具，其中一个皮袋子里装着陈年老酥油，比在座各位的年纪都大）

她继续介绍说：“我父亲是西藏第一个大学生，这是周总理接待我父亲的照片。我母亲是西藏登山队的队员，曾经登上过珠峰。”客人里一个短发女孩马上示意，说她们明天就要去珠峰大本营。

房间里还有一张她哥哥的照片，一米九几的康巴汉子，身着雪白色藏袍盛装，头顶盘着粗大的彩色发带，脖子上挂着硕大的红色玛瑙石。老板娘笑说：“当年要是有抖音，我哥哥估计也成了网红。”

（老板娘家陈列的藏刀）

大家在客厅里自由参观了一会儿。老板娘给每个人都献上了一条雪白的哈达，然后双手合十，跟我们挨个面对面，额头相碰，表示祝福。

第一次行礼我没有碰到老板娘的额头，她轻轻扶着我的头重新行了一次礼，如此认真的态度，让我觉得这些礼仪像是通往新世界的大门，是来自另一个文化的热情拥抱。

下楼前，老板娘说过两天就是拉萨一年一度的燃灯节，到时候各大寺庙都会有点灯仪式，大昭寺格外热闹，我们想去的话，可以在凌晨四点跟她们一起吃了糌粑出发。

我心想太棒了吧！这可是计划不来的好运气。我默默记下了燃灯节的时间，心想一定要体验一下，虽然这意味着要把原计划的旅行时间延长两天。

饭毕，我们和一位小姐姐拼车去大昭寺。快乐的司机一边开车一边自顾自地大声唱歌，自我陶醉得不行。小姐姐听说我们要去大昭寺，说她要去那附近喝咖啡，可以给我们带路，顺便跟我们介绍一下附近。我当然高兴地说好，哈达果然会带来好运啊！

下车时，小姐姐看司机唱得那么忘情，还欢乐地跟他说了声：祝您一天都有好心情！然后就带着我们穿过马路，走进了一条小巷子，两边都是白色梯形的传统藏式民居。

“这一片就是拉萨的老城区了，”她边走边说，“不过这些房子都是按照以前的样式重建的。你看，都是梯形的，墙壁特别厚，这样冬天可以保暖，夏天又很凉爽。不过窗户很小，采光特别不好。”

（一扇历尽沧桑的木门）

她个子很高，看上去三十多岁，穿着打扮都很时髦，说话很温柔。聊天中我得知她是土生土长的拉萨人，但是她给我的感觉已经非常现代化了，我在她身上看不到一点所谓藏族人的影子。除了要分别时，我向她道谢，她说：善良的人在外面总是会遇到善良的人的。这句话被她那么认真地说出来，我听出了一丝宗教的意味。

4.

大昭寺门前阳光倾泻而下，广场的长凳上坐满了晒太阳的人。

寺庙门口一侧，几个藏民一家老小围坐在地上，老人一手摇晃着转经筒，一手捻着佛珠，惬意地晒着太阳。主妇把身上的藏袍脱去一半，露出里面的毛衣。头发和几缕鲜艳的彩线一起，编成一条粗粗的辫子。她手边是两个可以随身携带的塑料壳暖水壶，水壶盖子放在地上做茶杯，那是喝酥油茶或者甜茶用的。

（大昭寺广场）

更多的人在绕着大昭寺转经，全都按照顺时针方向前进。我们也加入了转经的人群。八廓街呈圆形，以大昭寺为中心，每年来这里转经朝圣的人络绎不绝。

在有信仰的普通藏民心中，大昭寺的地位比布达拉宫更高，因为这里供奉着释迦牟尼十二岁等身像。这座等身像是释迦摩尼在世时建造的，其建造得到过释迦摩尼的首肯，见等身像犹如见佛祖本尊，这也是为什么大昭寺是藏民们必来朝拜的地方。

走过大昭寺阳光灿烂的中庭，经过一道厚重的木门，步入昏暗的内殿，就像穿越了一千三百多年的时空。光线顿时暗了许多，酥油灯橘黄的灯光影影绰绰，到处弥漫着藏香的香味。

喇嘛们念经的坐垫空无一人，赭石红色的袈裟还留在坐垫上，摆放成俯身低头的谦卑姿态以示恭敬。庙内佛像众多，个个金碧辉煌，身披华服。

信众们按顺时针方向，一一躬身拜佛。有的手提一只暖水壶，里面装的不是酥油茶，而是毫无杂质的上等酥油。每经过一个巨大的石钵，他们就提起水壶，往里面添一些酥油。那些石钵因为从不缺信众增添，浅黄细腻的凝脂已经快溢出来，同时溢出来的还有酥油的奶香。

我正逛着，突然进来个身穿红色羽绒服、笑容满面的精神小伙，背上背着个头发灰白、满脸皱纹、穿着藏服的老奶奶，他们身边簇拥着几个中年男女，看样子是一家人来拜佛的。

奶奶伏在孙子背上，膝盖不自然地弯曲着，可能是高原常见的老寒腿；脚踝处松松地缚着根绳子，那是就地磕长头时用来捆脚踝的，以保证动作之标准。小伙就这样笑嘻嘻地这样背着他奶奶，一家人风风火火地在寺庙里一路拜过去，气氛别提多欢乐。

前面好像还发生了拥堵，一堆信众都挤在一座佛像前。受到气氛的感染，我也决定拜一下。我站在佛像前双手合十，躬身三次。突然感觉旁边有人拉了一下我的袖子，我一看，是个皮肤黑黑的藏族大爷。

他指了指我左前方的功德箱，说了句藏语，我以为他是让我往功德箱里投钱，就不好意思地说我没带钱。他干脆把我拉到了功德箱前面，佛像正前方的位置。这下我懂了——他是告诉我拜佛不能歪站在一边，要站在佛像正前方。

我抬头一看，这不就是释迦牟尼十二岁等身像吗？怪不得这么多人拜呢。佛像金光闪闪，可是，这身型看上去比十二岁孩童大太多了吧。后来才知道寺庙的僧人每天都会为佛像刷一层金，日积月累，佛像就越刷越厚了。

 （大昭寺顶的金羊，纪录片《第三极》截图）

爬到楼上，可以看到大昭寺的金顶，金顶正中间是两只姿态优美的金羊。当初建造大昭寺时，正是靠白羊辛苦驮沙石填湖，打下了大昭寺的地基，金羊正是为了纪念这些功臣。

吐蕃时期的拉萨名叫“惹萨”，“惹”就是羊的意思。以如此方式纪念那些生灵，甚至命名了一座城市，藏族人民对待动物的态度可见一斑。

5.

从大昭寺出来，我们一路溜达到了清真寺附近。这一片生活气息很浓厚，到处是餐馆和各种铺子。小冉在一间肉铺前停下来，想买些牦牛肉带回家。

牦牛肉块头很大，回民老板把选好的肉拎到一个大木桩上，举起一把大斧头，哐哐几下就斩成了几段。一个刚下班的本地女人停在肉铺前，指明要某一个部位的牦牛骨，老板像遇到了知音似的，脸上露出一丝不易察觉的喜色，拿起牛骨问她：你懂牦牛？

趁买肉的间隙，我去一旁的清真大寺逛了逛。里面很安静，礼拜堂里只有一个男人孤独的背影。院子里空荡荡的，一栋楼入口处写着“不可入内”。抬头可以望见清真寺蓝色的圆顶，圆顶上那弯金色的新月正好反射着夕阳的余晖。

我在院子里转了一会儿，走之前回头看了一眼，那人依然跪在那里。

清真寺外的十字路口上，有很多摆摊卖吃食的回民，头顶上的白色小帽衬得他们的脸蛋红扑扑的，吆喝声混合着食物的香气在街上飘荡。我们走进一家清真餐厅，推开门帘是扑面而来的暖意，炉火烤得人身上暖烘烘的。寒冷暂时被挡在门外，我们现在只需要专心对付面前这一大碗热气腾腾的汤面。

拉萨海拔3650米，然而这座高原之城毫无孤寒之感，相反，这里有一种热气腾腾的烟火气。

酥油茶、青稞酒、大块大块的牦牛肉，

布达拉宫前磕长头的朝圣者，

大昭寺外步履蹒跚着转经的老人，

藏袍长袖在身后潇洒地甩来甩去的藏族男女，

穿着红色僧袍穿行在八廓街闹市的僧侣，

下了课一窝蜂登上巴士的年轻女学生......

如果高原之上真的有一个上帝，大概也会被这里的人声耳语所吸引，忍不住低头看一眼吧。

第二天我要离开拉萨市区，去往真正的高寒之地，看近5000米海拔处的雪山冰川与蓝湖，等待我的除了惊人的美景，还有异常痛苦的旅程......

- TO BE CONTINUED -

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